一碟毛豆入梦来

忽然就想吃毛豆，于是就想起小时候吃毛豆的那些情景来。 夏末正是吃毛豆的最佳季节，一盘翠绿的毛豆是夏天的底色，毛豆萦绕唇齿间的清香则是夏天的馈赠。

绿色是夏天的主题，也只有绿色能把夏天展现的如此淋漓尽致。绿色晕染了大地平原、山山茆茆、沟沟岔岔，就连田间那窄窄的小路也被绿色掩盖。地里的毛豆长势喜人，鼓鼓囊囊的青豆荚在那绿色的簇拥中时隐时现，豆粒在弯月般的荚床上酣睡成饱满的憨豆。豆荚一串一串的，周身满是绒毛，呈树枝状围挂在豆杆上。毛豆把自身的诱惑力极限地放大，没有人能抵挡的住毛豆的诱惑，看见毛豆娇憨可爱的模样，两眼就放出光来，脑海里立马浮现出煮在锅里的清香四溢香喷喷的煮毛豆来。

夏天来了，地里的毛豆终于可以煮得吃了，父亲便到田里拔了几株毛豆回来，父亲亦把田野里的清香带回了家。清香入屋，母亲忙碌起来，母亲把父亲从地里拔回来的毛豆摘了豆荚，在盐水中把豆荚细细地清洗干净，用剪刀剪了豆荚的两端，剪了豆荚的两端是为了煮毛豆的时候让毛豆充分的入味。放入八角、花椒、盐在清水中泡制半个小时左右。煮毛豆时佐料不宜过多复杂，那样的话会掩盖了毛豆本身的清香。

腌制入味后，然后生了火，中火煮二十分钟。尔后关火，晾凉。此时的毛豆颜色微绿，粒粒饱满，调料的香味完全浸入毛豆中。煮熟的毛豆，脆脆的，咸咸的，清香中又带有佐料锦上添花的一种说不出的香味。而其中毛豆自带的谷物的清香是任何香味所无法比拟的。那是大自然的味道，有阳光雨露、鸟语花香、山川河流的气息。

小时候的我喜欢把整棵的毛豆摘了叶子，只留豆荚在上面，整棵放入锅中煮，其中只放入少许的盐，那样煮出来的毛豆很好的保留了毛豆的原汁原味。毛豆煮熟，从锅中捞了整棵的水渍渍的毛豆吃。轻轻地剥开豆荚，翠绿饱满的毛豆滚落手心，指尖轻染一层青汁，手有余香。我更喜欢把整个豆荚送入口中，轻轻地咬住豆荚，然后用手再轻轻地一扯，荚到手中，毛豆入口。那样吃来的痛快，不用剥开豆荚吃毛豆，毛豆的清香可以尽揽口中。

作家汪曾祺曾在一篇文章中说：“盐水煮毛豆，有的是酒馆整棵地煮，不将豆荚剪下，酒客用手摘了吃。”我不曾在酒馆吃过整棵盐水煮毛豆，但小时候在家中经常吃，现在想起回味无穷。品尝美味不需要斯文，应该不顾形象地大快朵颐，不然就辜负了美味！

鲁迅先生与豆也是情有独钟的，他在《故乡》、《社戏》、《祝福》都写了有关豆的精彩片段。特别是在《孔乙己》中写孔乙己给孩子分食茴香豆中有这样一个精彩的片段：当孩子们仍然不散，眼睛都望着碟子，慌了神的孔乙己急忙用手罩着碟子说了两句话，不多了，我已经不多了。不多不多，多乎哉？不多也。

   只不过他笔下的豆不是毛豆，是茴香豆。如果孔乙己吃的是毛豆，同样的场景，面对孩子们可怜巴巴的眼神，孔乙己先生又会咋样呢？想来颇为有趣。

  柳先生有首诗：“种豆南山下，草盛豆苗稀，晨兴理荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣，衣沾不足惜，但使愿无违”。想来五柳先生极爱毛豆的，钟在南山的毛豆，在先生的笔下多了乡野气息，多了诗情画意。

毛豆亦可炒了吃，一种家常版的炒毛豆非常简单。把豆荚中的毛豆剥出来，洗净。锅中倒油。油起青烟。倒入切碎的青红辣椒和蒜，炸出香味。接着倒入洗净的毛豆，让毛豆在火焰中脱胎换骨、浴火重生，再加入盐和味精少许的盐。翻炒一会儿后倒入清水煮几分钟即可出锅。裹挟了烟火气的毛豆在不失本来的清香中又增加了浓郁的香味。

生活是美好的，是由细小的幸福串起来来的，就如同一串串看似简单朴实无华的毛豆。味觉是有记忆的，味觉的记忆牵挂的是淡淡的乡愁。我现在一直固执地认为小时候的毛豆比现在的毛豆好吃多了，就如鲁迅先生在《社戏》里感慨：“真的，一直到现在，我实在再没有吃过那夜似的好豆了。”（文/刘旭）